Il faut savoir que le freinage de votre moto perd de son efficacité au fur et à mesure que vos plaquettes s’usent. Et au risque de vous retrouver à freiner directement sur le support métallique, il est important de contrôler l’usure de vos garnitures. Souvenez-vous, un jeu de plaquette changé à temps vous évitera des mauvaises surprises, dont l’achat supplémentaire d’un disque.
LES CONTROLES
Deux vérifications permettent de voir l’usure de vos plaquettes moto :
1. Pour les motos équipées de maître-cylindre à bocal séparé, regardez le niveau de votre liquide de frein. Un niveau qui a diminué est souvent le signe de plaquettes fatiguées (dans l’autre cas c’est bien plus alarmant puisqu’il y aurait une fuite dans le circuit de frein !).
En effet, votre jeu de plaquette étant moins épais, les pistons des étriers ressortent pour compenser l’usure de la garniture. Pour vous offrir la même garde, le maître-cylindre fait alors appel à la quantité présente dans le bocal pour apporter plus de course aux pistons.
C’est pour cela qu’il est important de respecter le niveau minimum indiqué par un trait.
2. Pour les freinages avec un maître-cylindre « classique » (ndlr, à bocal métallique), il est plus difficile de se rendre compte d’un niveau qui diminue malgré la fenêtre. Le contrôle se fait alors directement aux étriers. Des pistons qui sont trop apparents indiquent que vos plaquettes sont bien entamées. Et pour avoir un avis plus précis de l’usure, nettoyez le côté des plaquettes de manière à voir l’épaisseur de la garniture.
Dans le pire des cas, celle-ci ne doit pas être au-dessous d’un millimètre d’épaisseur.
Difficulté |
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Temps |
30 min |
Outils |
Pièces |
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Étape 1 :
Étape 2 :
Pour plus d’aisance, démontez l’étrier à l’aide d’une clé à pipe ou à cliquets. Si vous manquez de force, n’hésitez pas à utiliser un tube pour rallonger le bras de levier.
Étape 3 :
Une fois l’étrier démonté, dévissez entièrement l’axe puis enlevez les plaquettes de frein moto. Vérifiez l’état des pistons avant de les repousser. Avec un chiffon et du papier abrasif au grammage très fin (1000 à l’eau par exemple), nettoyez la moindre impureté. Elle pourrait endommager les joints et créer une fuite.
Lorsqu’ils sont propres, replacez les anciennes plaquettes puis écartez-les avec un gros tournevis plat afin de rentrer les pistons.
Étape 4 :
Étape 5 :
Si votre ancien jeu révèle une différence d’usure entre les deux plaquettes, c’est que votre étrier n’était pas assez mobile.
Vérifiez le glissement de l’étrier. Certain mécaniciens préconisent de graisser ces axes, d’autres recommandent de ne surtout pas le faire. Nous vous conseillons de graisser très légèrement, simplement pour éviter un état corrosif lié à l’humidité qui pourrait compromettre le bon coulissement de l’ensemble.
Déposez également un petit peu de graisse sur le filetage de l’axe transversale ainsi que son cache afin qu’il ne soit pas bloqué la prochaine fois que vous devrez changer vos plaquettes. Serrez modérément celui-ci.
Étape 5 :
Une fois que le filetage est propre, mettez une goutte de frein filet sur l’extrémité de la vis puis remontez l’étrier.
Serrez jusqu’à bloquer les vis. Beaucoup de manuels constructeurs donnent une indication quant au couple de serrage si tant est que vous possédiez une clé dynamométrique.
Étape 7 :
L’oubli de cette dernière étape, et c’est le tout droit garanti au premier freinage.
Faites tourner la roue pour déceler le moindre frottement. Enfin nettoyer le disque avec du dégraissant pour frein.
